Opdateret 10-11-2015:Dette indlæg blev opdateret for at fjerne upassende sprog.
Nogle ting er bare beregnet til at gå sammen. Haggis og neeps. Starsky og Hutch. Chuck Norris og skæg. Vodka og et glas. Det samme gælder også for videoprojektorer og skærme. Faktisk omtales frontprojektorer ofte som “to-delt projektionssystemer” blandt de A / V seje børn; du ved, dem der plejede at bære nørdebriller og skubbe rundt i vogne i gymnasiet, men nu kører italienske sportsvogne og date supermodeller.
Men hvordan skal du vælge en projektionsskærm? Kan du ikke bare sprænge billedet på en hvid væg? Hvad med at få et stort, ole hvidt ark - et rent, årsag, ved du ... - og strække det på din væg? Skal du gå med noget hvidt, gråt eller sort? Hvad skal du nøjagtigt vide om at vælge en projektionsskærm til dit fantastiske nye hjemmebiografsystem?
Dybest set kommer det ned til de fire S'er: Stil, størrelse, form og skærmmateriale. Og med "grundlæggende" mener jeg, her er over 5.000 ord, der forklarer næsten alt, hvad du gerne vil vide om projektionsskærme. Så tag den røde pille og følg mig ned ad kaninhullet, når jeg går igennem at vælge en skærm, der leverer hver saftig pixel med høj def-godhed fra din nye projektor.
Stil
For et dedikeret teater er en fast skærm en god vej at gå
For alle de forskellige modeller og blanke, åh-så-sexede produktbilleder, som du muligvis ser på websteder, er der stort set kun to forskellige stilarter på skærme: faste og udtrækkelige. En fast skærm forbliver på væggen hele tiden i en solid ramme, der har skærmmaterialet fastgjort til sig. Det strækker sig til rammen og fastgøres normalt med snaps, selvom det undertiden bruger et hook-and-loop-system. (Det kan også være et kæmpe stykke glasmateriale, men mere om det senere.) En udtrækkelig skærm hæver og sænkes ned i en kasse på en rulle. Der er nogle manuelle skærme - som hvad din naturfagslærer plejede at trække ned lige før du viste dig noget underholdning som ”DNA og dig! Hvad du har brug for at vide om den mystiske kæde af livet! ”- men typisk er hjemmebiografprojektorer motoriserede. Der er bestemt kvalitetsforskelle mellem begge kategorier, men når det kommer til at vælge en skærm til dit teater, er dette den første beslutning, du bliver nødt til at tage.Fast
Fordi jeg er fuldstændig ikke-delvis og ikke vil forspænde dig, vil jeg ikke sige hvilken ... Åh, hvem laver jeg sjov? Selvfølgelig vil jeg fortælle dig, hvilken jeg kan lide bedre. Når alt andet er lige, foretrækker jeg altid en fast skærm af en række årsager. En, de er billigere. Da jeg arbejder hårdt * for mine penge, kan jeg gemme dem, hvor det er muligt. Du kan købe en relativt billig fast skærm fra virksomheder som Elite Screens, Carada, Sima og Monoprice for et par hundrede kroner. For det andet, da en fast skærm ikke behøver at rulle op og ned, kan den opretholde en rigtig tæt, spændt overflade for et perfekt glat billede. (Hvis jeg ikke var klar, er det en god ting.) For det tredje er en fast skærm lettere fra et installations- og systemintegrationssynspunkt. Du behøver ikke få strøm til det eller finde ud af, hvordan du får det til at rulle op og ned med din fjernbetjening, det er bare der, altid klar og venter på at servicere ethvert behov for filmafspilning. For et dedikeret teater er en fast skærm en god vej at gå og er altid min første anbefaling. Jeg mener, du går ind i rummet for at se film, hvorfor skal skærmen skjules? Det er ikke som en hemmelighed, at der vil være en skærm derinde.
Du tror måske fast-er-fast-er-løst, men du tager fejl. Afhængigt af den producent, du vælger, vil du sandsynligvis bemærke flere modeller af faste skærme. Og ud over den forskellige byggekvalitet, vil de største forskelle mellem low-end og flagskibsmodeller være rammen eller rammen omkring skærmbilledet. Når du leder efter en fast ramme, anbefaler jeg stærkt at få en, der har en tyk - 3 til 4 tommer - ramme omkring den, der er dækket af et sort, velourlignende materiale. Denne grænse tjener to virkelig vigtige formål. For det første, fordi det indrammer skærmen i en sort-som-en-haj-øje-fokus, fokuserer den dine øjne på det lyse billede og forbedrer billedets opfattede kontrast. For det andet kan det være nødvendigt at zoome billedet ud over skærmen af en eller anden grund, og dette sorte materiale vil "dræbe" dette billede oversprøjtning, hvilket igen får billedet til at se bedre ud. Nogle producenter, som Screen Innovations Zero Edge, udråber skærme uden grænser, og hvordan de kan ligne en kæmpe fladskærm og ikke som en projektionsskærm, men ærligt talt er jeg imod det. Ligesom de sorte gardiner i et kommercielt teater hjælper billedet med at se bedre ud, er den sorte ramme omkring skærmen der for at hjælpe dig, så jeg siger lad det. Fra et installationssynspunkt er der heller ikke plads til fejl med Zero Edge.
(* Ja, jeg overvejer at sidde på min sofa, drikke en cappuccino og lytte til Rhapsody på mit fantastiske lydsystem, når jeg skriver dette hårde arbejde. Din definition kan variere.)
Kan trækkes tilbage
På trods af al den kærlighed, jeg har til faste skærme, ejer jeg personligt en motoriseret skærm. Jep. Der er tidspunkter i denne verden, hvor du måske vil have noget af de rigtige grunde, men stadig er nødt til at gå med noget andet. Så hvorfor ville du gå med en udtrækkelig skærm, hvis den koster mere, er mere kompliceret at integrere og muligvis heller ikke producerer så flad skærmoverflade? Primært hvis du installerer en skærm i et rum med flere anvendelser som en stue eller et familieværelse, hvor det at have en 120-tommers skærm-af-fantastisk hængende hele tiden kan få dig til at tjene skilsmissepapirer. I mit system har jeg et 60-tommer plasma-tv, som vi ser om dagen, og skærmen sænkes ned foran det, når vi vil se film om natten. Så motoriserede skærme tjener bestemt et formål i det ikke-dedikerede rum og kan være gode problemløsere. Og ja, mit system er fantastisk, tak for at du spurgte.
... motoriserede skærme tjener bestemt et formål i det ikke-dedikerede rum og kan være gode problemløsere.
Når du vælger en udtrækkelig skærm, har du nogle forskellige kufferter og monteringsmuligheder; vil du have det monteret på væggen, i loftet, forsænket i et sovesofa eller loft? Vil du også pakke op og gå med en motoriseret skærm eller chintz ud og gå manuel? Du bliver nødt til at træffe disse beslutninger baseret på dit værelse, behov, budget og hvor højt du vil have mig til at stønne, når jeg kommer hen og ser dig manuelt trække ned på skærmen. (Får du fornemmelsen af, at jeg er helt imod en manuel nedtrækning? Årsag, det.)
Det store buzzword, du vil være opmærksom på i din tilbagetrækkelige skærmkøbsrejse, er noget, der siger "faneblad" eller "spænding". Dette er et system, der holder skærmområdet perfekt fladt, når det er foldet ud og klar til brug. Producenter anvender spænding ved hjælp af forskellige metoder, men resultatet er, at en spændt skærm forbliver tæt og flad over hele synsfladen. Uden spændingen bliver du krøllet og krøllet på skærmen, som - og jeg tror, det er det tekniske udtryk - virkelig suger.
Der er en række forskellige måder at hæve og sænke din skærm på, og du vil være sikker på at vælge den indstilling, der passer bedst til dine behov og dit system. Her er de valg, du sandsynligvis vil støde på:
• Manuel - Du rejser dig ud af stolen og sænker skærmen ned. Sandsynligvis ved hjælp af en slags hook-and-stick-metode. Dette sparer dig penge, men resulterer i år - muligvis endda en levetid - af latterliggørelse. Medmindre du er en videnskabslærer i gymnasiet, der kun viser en film en gang om året, skal du spare op og få en motoriseret skærm.
• Vægkontakt - Dette er efter min mening temmelig ubrugeligt, for hvem vil rejse sig og trykke på en kontakt for at hæve og sænke deres skærm? Dette er normalt en populær mulighed i bestyrelseslokaler og ting, jeg tror primært, at en eller anden stor paryk kan råbe ud, ”Dammit, Johnson! Stå op og sænk skærmen, så vi kan starte dette frickin 'Power Point! Og skaff mig endnu en latte! ”
• Radiofrekvens-fjernbetjening - Dette er sejt, fordi du ikke behøver at pege på det, og det har normalt et stort rækkevidde, men RF er umuligt at integrere med et universelt fjernbetjeningssystem, så medmindre du kan lide at have en separat fjernbetjening til din skærm, jeg ville give et pass på denne.
• Lavspændingstrigger - Dette er en praktisk lille djævel, der kan tabe skærmen, når en projektor med en lige så praktisk triggerudgang tænder og derefter hæver den, når projektoren slukker. Let at bryde! Fra et integrationssynspunkt er dette utroligt pålideligt og billigt, men kræver et kabel fra projektor til skærm og en projektor (eller en anden enhed, som et automatiseringssystem) med en triggerudgang
• RS-232 - Hvis du vil gøre noget kompliceret - som maskering, som jeg vil tage senere - så har du brug for mere end bare "skærm op" og "skærm ned" kommandoer, og RS-232 vil give du meget flere kommandoer og pålidelighed. Hvis du har et avanceret kontrolsystem som Crestron, AMX eller Control4, så er RS-232 muligvis løsningen for dig.
• Infrarød - God o, pålidelig infrarød! Så billig og let, let tilgængelig og massivt understøttet! Dette er den nemmeste måde at integrere en motoriseret skærm med næsten enhver tredjepart - Harmony, URC, RTI osv. - kontrolsystem.
Malet
Så en malet væg er ikke rigtig en stil, men jeg tror det er, og det er et spørgsmål, der bliver stillet nok, som i, ”Hvorfor kan jeg ikke bare skinne billedet på min væg? Min væg er hvid. Skærmen er hvid. Så hvorfor skal jeg bruge alle de penge på en skærm? Forsøger du at rive mig af her?!? ”
Ja, du kan skyde din projektor mod en væg. Og ja, du ville se et billede. Men det ville ikke være et godt billede. En mur har tekstur og ufuldkommenheder, og den tekstur vil være synlig, når du skinner et billede på den. Nu antager jeg, at du kunne slibe, male, sand, male igen og igen, indtil du enten blev blind eller til sidst kom til et perfekt glat område for at projicere et billede, men hvilken farve hvid skal du så gå med? Alpine White? Vinterhvide? Sne hvid? Wiggity White? Også overfladen på en dedikeret skærm er formuleret til at reflektere lys tilbage til dig, den betalende seer, mens maling ikke er designet til at gøre dette og spreder lyshjelm overalt. Dette vasker faktisk billedet ud og dræber kontrasten. Har din malede væg varm plet? Vil det have problemer med synsvinkler? Vil det påvirke det projicerede billedes farvetemp nøjagtighed? Hvem kan sige? Det er maling.
For at være retfærdig er der en anden mulighed derude fra et firma kaldet Screen Goo, der fremstiller et specielt formuleret materiale, som du maler på din væg, der skal levere fantastiske resultater, der er lig med en skærm. Jeg har aldrig brugt det personligt - eller endda set det i aktion - og jeg tror, det er en af de ting, at hvis du virkelig er en hardcore DIY-er, og du er virkelig god og forsigtig med at male og gøre din vægoverflade glat , og du elsker tilfredsheden med at sprænge en øl i slutningen af dagen og sige, ”Du ser det. Ja. Jeg gjorde det, ”så måske kunne du få et godt resultat. Goo er dog ikke billig - sæt er omkring $ 260 - og du har stadig al din tid og arbejdskraft og usikkerheden om, hvordan det vil blive. Med en fast skærm, der er så billig og garanteret at levere et kendt resultat, synes jeg bare ikke Goo er det værd at gamble. Men hvis du har brugt Screen Goo og elsker det, vil jeg meget gerne høre fra dig i kommentarerne.
Størrelse
Uanset om du ser sport eller din yndlingsfilm, er der intet som en rigtig massiv skærm. Men inden du råber: "Jeg vil have en skærm så stor, at den bliver en fornærmelse foran Guds ansigt!" der er en række faktorer, der vil påvirke, hvilken størrelsesskærm du skal købe. Ting som størrelsen på din væg, din synsafstand og din projektor.
Efter min erfaring er de mest populære skærmstørrelser mellem 100 - 120 tommer diagonale, da de giver en ægte filmoplevelse, passer ind i de fleste rum og siddeafstande og ikke overvælder de fleste projektorer. Men lad os undersøge disse størrelsesfaktorer lidt længere, skal vi? (Det var retorisk. Vi vil gøre det, uanset om du kan lide det eller ej. Sæt dig ind.)
Vægstørrelse
Normalt er væghøjde problemet, men du har muligvis et bredde-problem, hvis du planlægger at installere en skærm mellem to vinduer, eller hvis du placerer den i et rum over garagen, der har en A-rammekonstruktion, hvor sidevæggene vender opad og ind i loftet. Hvis du har en fysisk begrænsning af vægstørrelsen, bestemmer dette sandsynligvis skærmens maksimale størrelse.
Et større problem vil sandsynligvis være stedslinjer, som i, kan alle i rummet se hele skærmen.
For de fleste værelser med et loft på 8 til 9 fod og en bredde på 10 til 12 fod er dette sandsynligvis ikke et problem. Et større problem vil sandsynligvis være stedslinjer. Som i: Kan alle i rummet se hele skærmen. Med en stor skærm er det ofte et problem at kunne se bunden, især når du skal have flere rækker med siddepladser. Lad os lave lidt matematik, skal vi? Lad os tage en 120-tommer 16 x 9 skærm. Denne måler omkring 59 høj og 105 bred. Hvis vi tilføjer 3,5 tommer rundt for vores smukke ramme, er vi 66 x 112. En otte fods væg er 96 tommer. Så hvis vi klemmer vores skærm helt ned til loftet, vil bunden af skærmbilledet være (96 - 3,5– 59) 33,5 inches op fra gulvet. (Vi måler ikke de fulde 7-tommer skærmramme, fordi den nederste del af rammen ikke er nødvendig til beregning.) Lav en linje på 33,5-tommer på din væg, og sæt dig derefter i anden række i dit teater med nogen foran dig. Kan du se det? Hvis ikke, skal du gå til en mindre skærm. Eller bygg et højere stigrør til din anden række. Eller bare fortæl folket i den bageste række at suge det og købe deres eget forbandede teater, hvis de ikke kan lide det.
Visningsafstand
Selvom din væg kunne klare den store pyramide af projektionsskærme, er dine øjne sandsynligvis stadig ikke op til opgaven. Normalt er den begrænsende faktor din siddeafstand fra skærmen. Tidligere plejede vi at bekymre os om ting som at se scanningslinjer eller pixels, men med 1080p og 2-plus-millioner herlige pixel af information - for ikke at nævne den sandsynlige forestående ankomst af 4K med over 8 millioner pixels! - du vil sandsynligvis aldrig se en pixel selv ved afstande, som selv en junkie i første række ville overveje sindssygt tæt på.
Mere problematisk er det, hvis billedet overstiger det, der kaldes dit øjes nedsatte synsvinkel. (For den matematik, der er udfordret, er en nedsat vinkel den vinkel, der er lavet af en linje eller et objekt.) Hvad dette betyder er, at du ikke vil være så tæt på billedet - eller have et billede så stort - at det overstiger det, du har øjne kan tage ind, og du er tvunget til aktivt at bevæge dine øjne (eller hoved) hen over et stort område tennis match stil. Dette er trættende og kan føre til hovedpine, hvilket generelt er noget, du vil undgå, når du designer noget beregnet til underholdning.
Men som alt andet inden for teknologi er der ikke et "rigtigt" svar på, hvor tæt er for tæt, og der er to tankeskoler om den maksimale synsvinkel. SMPTE (udtalt "simp-tee" og står for Society Motion Picture and Television Engineers) føler, at maksimumet skal være 30 grader. Folkene på THX (udtalt "tee-aitch-ex", som er en del af navnet på George Lucas 'første film og rygtes at stå for "Tomlinson Holman Xperiment") føler, at dine øjne skal være hårde og tage en beat-in La Raza Nation-stil, der holder hele 36 grader. Uanset hvad er det vanskeligt at beregne dette med cosinus og andre underlige græske symboler og brøkdele, så jeg bruger bare denne praktiske lommeregner.
Ifølge matematikken, hvis du har en 120-tommer diagonal 16 × 9 skærm, skal du ikke sidde tættere end 16,3 (SMPTE) eller 13,4 (THX) fødder fra skærmen. Så hvis dit værelse ikke er så langt, skal du måske gå med en mindre skærm. Eller køb noget Tylenol.
Projektor
Det sidste stykke af skærmens størrelsespuslespil er projektoren. Den stakkels ting kan kun slukke så meget lys, og jo større skærm, jo lysere bliver den. Jeg kan godt lide at bruge en MagLite lommelygte som en analogi. Du ved, hvordan du kan ringe ned til en MagLites bjælke, indtil du får en fokuseret kegle, der sår håret af andres ansigt? Eller du kan gøre strålen til en stor, bred cirkel, der smider en blød, blid lyskugle ud? Samme med en projektor; der er en let motor, og mindre er lysere og større er lysere. Nu er "dæmpet" relativt, da nogle projektorer er frickin 'lette kanoner, der sprænger lumen ud, som om de går ud af stil. Tro ikke på det, du har hørt; lumen går bestemt ikke af stil.
Når det kommer til at forstå projektorens lysudgang, skal du læse udtryk som lumen - mængden af lys, der kommer ud af projektoren - og fodvægge (ft-L) - det mål for lys, der kommer ud af skærmen. Som et referencepunkt kom de skøre drenge på SMPTE med en anden standard, denne gang kaldet SMPTE 196M, med titlen "Indoor Theatre and Review Room Projection - Screen Luminance and Viewing Conditions." Dette specificerer, at en kommerciel teaterprojektor skal producere 16 ft-L fra skærmen. Det er vigtigt at bemærke, at dette måles "open-gate" eller uden film i projektoren og normalt falder til omkring 12 ft-L, når filmen vises.
Form
Mens der er flere billedformater - 4 × 3, 1,77: 1, 1,85: 1, 2,35: 1, 2,40: 1 - er der stort set kun to aspekter - eller skærmformer - som du skal bekymre dig om, hvis vi taler om en hjemmeprojektionsskærm: 16 × 9 eller 2.40: 1. (Mens 2.35: 1 også er populær, ser det ud til, at branchen bevæger sig til 2.40: 1, og i virkeligheden er de meget tæt på størrelse / form.)
At beslutte, hvilket aspekt der er rigtigt for dig, afhænger primært af, hvad du ser mest. Hvis du primært ser tv, sport eller spiller videospil, vil du gerne have en 16 × 9 skærm. På den måde fyldes hele skærmområdet helt med et billede det meste af tiden.Men hvis film - hovedsageligt film på Blu-ray - er dine ting, så giver en widescreen, cinemascope 2.40: 1 skærmformat dig mulighed for at nyde det størst mulige billede. (For at få mere at vide om fordelene ved anamorf projektion, læs mit indlæg "Hvorfor du skal omfavne sorte søjler."
Maskering eliminerer det hvide område - eller de "frygtede sorte bjælker" - omkring et billede og erstatter det med sødt, videoforbedrende, øjenfokuserende sort.
Selvfølgelig behøver dette ikke at være et eller andet valg. Med teknologiens magi kan du nyde begge aspekter og sikre, at du har en kæmpe, filmskærm, når du ser Star Wars VII, og også nyde Super Bowl og Survivor uden en masse hvidt rum. Løsningen kaldes maskering, og den tilbydes som en mulighed af alle de største skærmproducenter.
Maskering eliminerer det hvide område - eller de "frygtede sorte bjælker" - omkring et billede og erstatter det med sødt, videoforbedrende, øjenfokuserende sort. Fordelen er ligesom den sorte ramme omkring skærmen; det trækker øjet til det aktive billede og forbedrer den opfattede kontrast.
Der er primært to måder at maskere en skærm på. Lodret maskering forvandler en 16 × 9 skærm til et 2,40: 1 synsområde, og vandret maskering forvandler en 2,40: 1 skærm til 16 × 9. Igen afhænger den rigtige vej for dig af, hvad du vil have mere. Min personlige skærm er en Draper Access / MultiView Series V, der er 115 tommer, når den åbnes helt i 2.35: 1-aspekt og maskerer ned til 92 tommer ved 16 × 9. Personligt kan jeg godt lide, at blockbuster-film som Lord of the Rings og Iron Man er større og mere imponerende end Teen Mom eller Hell's Kitchen, men hvis du er en spiller eller en sportsmøtrik, vil du måske de der billeder skal være større.
Nogle skærme, som Stewart Filmscreen's Director's Choice og Screen Research's X-Mask bruger både vandret og lodret maskering for at opnå ethvert tænkeligt billedformat, så du får et perfekt billede, uanset om det er old-school 4 × 3 TV, 1.66: 1 på nogle Disney-animerede titler, 16 × 9 af HDTV, 1.85: 1 af Academy Flat eller et af de mange aspekter af omfanget helt op til den komplette hardcore, pipe-hittin '2.93: 1 Ben Hur. Disse 4-vejs maskeringssystemer er dog dyre, og det sting, du føler, vil være i din tegnebog, hvis du beslutter dig for at få en.
#ProTip: Vil du have et maskeringssystem på den billige plan? Få en 2,40: 1 skærm og masker den derefter ned med draperi, som du manuelt åbner / lukker dig selv. Dette kan spare dig for nogle seriøse ænder og stadig levere en fantastisk oplevelse og give en meget filmisk afsløring, når afdækningen åbner for at vise skærmen, når du er klar til at filmen starter.
Ingen problemer med kurven
Med flere hjemmebiografer, der omfatter 2.40: 1-projektion - enten gennem en ekstern anamorfisk linse som Panamorph DC-1, som jeg bruger, eller zoom-ud-metoden - en ny type skærm er tilgængelig fra mange producenter - Stewart Filmscreen, Screen Innovations, Screen Research, DNP, Elite Screens, Draper - der har en svag (normalt omkring 40 grader) kurve. En buet skærm tilbyder tre væsentlige forbedringer i forhold til en traditionel fladskærm, idet den hjælper med at eliminere pinhyneforvrængning (lidt som et lille smil / rynkede randen i billedets øverste og nederste kant), bedre vikles billedet rundt om din periferi for en mere engagerende oplevelse og reflekterer mere jævnt lys tilbage til seerne fra kant til kant uden hotspotting for et mere perfekt billede. Når du kommer ind i kurveskærmens område, er du i en seriøs hjemmebiografhandling, så respekt. En buet skærm skal dog være fast, ikke kan trækkes tilbage og har generelt en større ramme omkring skærmen og koster mere. Det kan også være vanvittigt dyrt at tilføje maskering til en buet skærm. Men hvis din tegnebog er op til udfordringen, kan en buet skærm med maskering levere den mest filmoplevelse, der er mulig.
Skærmmateriale
Indtil videre har vi talt et ton om at vælge en skærm, men vi har faktisk slet ikke talt noget om selve skærmen! Alt dette har været træning, ung græshoppe. Jeg føler, at du nu er klar til at snappe denne sten fra min hånd, og vi er endelig kommet til det, der uden tvivl er den vigtigste beslutning, du tager, når du vælger din skærm: materialet.
Når du vælger det rigtige materiale til din projektor, er de to vigtigste ting, du vil huske på, farve og forstærkning. Derudover skal du muligvis også overveje akustisk gennemsigtighed og bagprojektionsmuligheder og måske noget specielt til dine 3D-behov. Lad os diskutere ...
Farve
Når du tænker "projektionsskærm" tænker du sandsynligvis på en hvid skærm, og det gælder for langt de fleste skærme. Skærme kommer imidlertid også i nuancer af grå / sølv og endda sort. Ja. Sort. Til en projektionsskærm. Hvorfor vælger du nogensinde en anden skærmfarve end hvid? Fordi dit værelse er for lyst.
Hvis dit værelse har masser af lys, som f.eks. En stue uden vinduesbehandlinger, bør du seriøst overveje Screen Innovations 'Black Diamond.
Hvis du har et perfekt mørkt rum - eller har betydelig kontrol over mængden af omgivende belysning - så gå med en hvid skærm. Det tilbyder de fleste muligheder fra enhver producent og vil producere det mest ensartede, referencebillede billede og levere mest ud af din projektor. Hver projektoranmelder, jeg kender, bruger en hvid skærm, så hvis dit værelse tillader det, er hvid-rigtigt.
Men hvis du kan lide at se med lysene tændt, eller hvis du vil placere en projektor i et rum, der ikke kan gøres mørkt, er hvid måske ikke korrekt. En hvid skærm vaskes let ud med endda lidt lys i rummet, hvilket får sorte til at forsvinde. Heldigvis har skærmmaterialer som Stewart Filmscreen's Firehawk eller Draper's XS850E en sølvfarve til dem og er designet til at afvise omgivende belysning og levere et godt billede, mens lysene stadig er tændt.
Hvis dit værelse har masser af lys - sig en stue uden vinduesbehandlinger - bør du seriøst overveje Screen Innovations 'Black Diamond. Denne skærm er helt sort i farve, men producerer fantastiske billeder selv i et fuldt oplyst rum. (Der kan ikke være nogen lys 90 grader til skærmen.) Eftersom Black Diamond er sort, kan du ikke se skærmen med lysene ude, så du ikke behøver at investere i et maskeringssystem. Bonus.
Gevinst
Alle skærme har en "gevinst", og da større altid er bedre, vil du gerne have skærmen med den højest mulige forstærkning, ikke? Ligesom en gevinst på 10 eller noget ville være mindst ti gange - muligvis endda eksponentielt bedre - end en skærm med 1.0 gevinst, ikke? Forkert.
Forstærkning refererer til den mængde lys, som skærmen reflekterer sammenlignet med en referenceret, ensartet reflekterende overflade kaldet en lambertiansk overflade. Mens den perfekte lambertianske overflade spreder lys jævnt i alle retninger - ikke en god ting til projektion, da dette rent faktisk vil vaske billedet ud - en skærm er designet til at fokusere lyset tilbage mod seeren.
I et lysstyret rum - dvs. mørkt - giver en lavere forstærkning et bedre billede
Problemet med at tilføje gevinst er, at det kan skabe hotspotting, hvor billedets centrum er mærkbart lysere end siderne. Det skærer også ned på din synsvinkel uden for vinklen, hvor billedet bliver meget svagere til siderne. Dette er muligvis ikke et problem, hvis alle - eller i det mindste dig - sidder direkte foran skærmen, men det kan være et problem, hvis du har et bredt rum med folk, der sidder overalt.
I et lysstyret rum - dvs. mørkt - vil en lavere forstærkning give et bedre billede, og de skærme, der generelt betragtes som ”referencestandard” - som dem, de mestrer filmene på i Hollywood, og som højfalutin-udstyrsanmeldere brug - har en gevinst på mellem 1.0 og 1.3. Hvis du har et smalt rum eller prøver at køre en stor skærm med en projektor med lav lumen, kan du øge gevinsten efter behov. For at citere ekstraordinær videoanmelder, Geoff Morrison, ”Jeg anbefaler ikke ultra-high-gain skærme, i det mindste ikke for de fleste. De fleste projektorer i disse dage er meget lyse, og jeg foretrækker et jævnt, ensartet billede frem for et par ekstra fodlamb. " Hvis du tror, du ved mere end Geoff, skal du fortsætte i overensstemmelse hermed.
Du kan snuble over skærme med en gevinst på mindre end en, som f.eks .8. Disse kaldes "negative gain" -skærme, hvilket faktisk reflekterer mindre lys end projektorens output. I de tidlige dage med digital projektion, hvor projektorer ikke rigtig kunne producere en rigtig dyb, blæk-mørk sort, hjalp disse grå, negative forstærkningsskærme med at skabe et mørkere billede og forstærkede kontrastforholdet. Imidlertid kan moderne projektorer producere et sortniveau af høj kvalitet, og jeg tror, at "fordelene" ved den negative forstærkningsskærm opvejes af det lavere lysudbytte.
Akustisk gennemsigtig
Ved du hvor højttalerne er i et kommercielt teater? Tag en drink, hvis du sagde bag skærmen. (Tag to drinks, hvis du ikke gjorde det.) Hvis du nogensinde kommer tæt på en kommerciel filmskærm, vil du sandsynligvis bemærke mange små små huller på skærmen, der kaldes perforeringer eller perfs. Disse perfs tillader lyden at passere gennem skærmen til dine dyrebare små film-lytte ører. Hvis du vil genskabe denne oplevelse derhjemme, skal du bruge det, der kaldes en akustisk gennemsigtig skærm. Den potentielle ulempe med perf-skærme derhjemme er, at da du sidder tættere på skærmen, er du mere tilbøjelig til at lægge mærke til alle de små huller. Også fordi der er en masse små huller, der lader lys skinne igennem, mister du lidt lysudgang fra din projektor. Endelig kan du med nogle perf-skærme få et moire-mønster med pixelstrukturen på din DLP- eller LCD-projektor, ikke en god ting. En anden mulighed er en vævet skærm. Dette er et stof, der ligner en højttalergitterklud, der ikke har nogen huller eller introducerer moire, mens den stadig lader lyden passere igennem. Du kan dog bemærke tekstur i en vævet skærm afhængigt af hvor tæt du sidder. Intet materiale er 100% fuldstændigt gennemsigtigt for lyd, så det kan være nødvendigt at enten bumpe lydstyrken eller bruge en vis udligning for at tage højde for skærmens effekt på lyden.
Bageste projektion
Næsten enhver projektor kan bruges i en bagprojektionsapplikation, hvor projektoren er bag skærmen. Med projektoren anbragt i et helt mørkt rum, kan du nyde et fantastisk billede, uanset hvilken lysforhold der er i rummet. Du behøver heller ikke at bekymre dig om nogen støj fra projektorventilatoren, du skal udholde den ene jack-ass, der altid synes, at han er sød ved at lave skyggedukker på skærmen - “Se! Gudfaderen har kaninører! Er jeg ikke hysterisk ?! ” - eller endda nødt til at se projektoren. Der er mange installationsproblemer, når du går med en rear-pro installation, men når det er gjort rigtigt, kan det være vanvittigt fantastisk. Et af de bedste materialer, jeg kender til en back-pro-applikation, er Stewart Filmscreen's StarGlas. Du er bestemt i brugerdefineret installationsområde her, så tal med dit installationsprogram om forskellige muligheder.
3D
Hvis du bare har en almindelig projektor, der laver 3D - som om du kun har en projektor, ikke to - behøver du ikke have en speciel skærm for at nyde 3D. Men hvis du er heldig nok til at have et dobbeltprojektionssystem til 3D - en separat projektor til både venstre øje og højre øje som Runcos d-73D - har du brug for et specielt materiale, der bevarer den nødvendige polarisering for at opnå 3D-effekten . I dette tilfælde skal du bruge en polariseringsskærm som en Mocomtech, Stewart Silver 5D eller Elite Screens AirBright 3D2. Disse har generelt også meget stor gevinst for at levere et vanvittigt lyst billede for at modvirke det meget lavere lysudbytte fra en 3D-præsentation.
For at levere det bedste kompromis mellem 2D- og 3D-visning har nogle virksomheder oprettet skærmmaterialer, som de kalder 5D - 2D + 3D = 5D, får du det? - at tilbyde det bedste fra begge verdener. Elite Screens tilbyder AirBright 5D, og Stewart har Silver 5D, og hvis du ser meget 2D og 3D-materiale på dit dual-projection-system, kan det være den perfekte løsning.
Phew. Det er det. Det er alt, hvad jeg har. Hvis der stadig er et spørgsmål, du har på projektionsskærme, er du velkommen til at stille det i kommentarerne. Ellers er det tid til at stoppe læsningen og begynde at se!
